.

Я всегда обожал кейс Ellipsocurvex от Daniel Roth. Именно так называется форма, которую вы видите на этих страницах, хотя сейчас бренд предпочитает использовать название, которое появилось раньше: Double Ellipse. Наполовину прямоугольник, наполовину круг - это уникальный взгляд на то, какой может быть форма часов. Обычно все, кто выходит за рамки квадрата, прямоугольника или тона, граничат с дикостью. И все же в квинтэссенции корпуса Daniel Roth есть что-то завораживающее. По любым меркам он странен и великолепен одновременно. Это определяющая черта Daniel Roth Tourbillon, как никакая другая, потому что если вы возразите против нее, ваше желание мгновенно исчезнет. Итак, для тех из вас, кто еще не отошел от дел, позвольте мне рассказать вам, насколько особенными являются эти часы в истории часового дела.

Один из первых

В 1980-х годах лишь метафорическая горстка часовых мастеров все еще работала над высокими усложнениями. Еще меньше было тех, кто работал над турбийоном, который в то время был исторической диковинкой, и каждый год выпускалась буквально горстка экземпляров. Подобно своим коллегам Франку Мюллеру, Франсуа-Полю Журну или Джорджу Дэниелсу, часовщик Дэниел Рот создал механизм турбийона, один из первых в современности, только он был предназначен для запястья. В то время он был сотрудником мануфактуры под названием Nouvelle Lemania. Эта известная фирма в основном изготавливала хронографы, в первую очередь для своего крупнейшего клиента, компании Breguet, а также для всех, кто использовал калибры, известные сегодня как Lemania. Это Breguet до того, как ее приобрела Swatch Group, и, следовательно, небольшая компания. На самом деле и Breguet, и Nouvelle Lemania были приобретены Swatch Group. Бренд и сегодня использует калибр хронографа Lemania под маркой Caliber 558.1.

.

В 1988 году Даниэль Рот открыл собственный магазин и создал версию своего калибра с турбийоном на основе заготовок, предоставленных компанией Nouvelle Lemania. Он установил его в созданный им самим корпус, настолько специфический, что это помогло ему утвердить свое имя как бренда. Кроме того, он украсил его циферблатом, который стал еще одной его визитной карточкой: смещенный от центра субциферблат для часов и минут, который в положении "12 часов" заставляет подняться большой турбийон в положении "6 часов". По бокам от турбийона расположен великолепный, вызывающий восторг у всех, мост, который закреплен на гильошированной поверхности, напоминающей оригинальный стиль Breguet. Вспомните, например, модель Breguet reference 3350. Нет нужды говорить, что секундный указатель был и остается совершенно уникальным. Он представляет собой комбинацию секундной стрелки с тремя зубцами, установленной на каретке турбийона, которая прокручивает секундный сектор с тройной шкалой. Даниэль Рот, часовщик и марка, был пионером в ряду небольших независимых компаний, занимающихся историческим часовым делом и торгующих высочайшими стандартами отделки. Сегодня эти мастера и марки, носящие их имена, равносильны королевским особам.

.

Возвращение кривых

Несмотря на это, в 2011 году бренд был закрыт. До того как его выкупила компания LVMH, он был приобретен Bulgari. Bulgari, по сути, стала владельцем производственных мощностей, которые Даниэль Рот делил с другим известным, ныне также возрожденным брендом, Gérald Genta. В 2023 году Жан Арно (представитель знаменитой семьи Арно) забрал бренд себе, став главой часового подразделения Louis Vuitton. Первым шагом нового Даниэля Рота стало создание серии "Souscription", состоящей из 20 экземпляров в желтом золоте. Это означало, что сначала нужно было подать заявку, а потом получить часы, если вам посчастливилось быть выбранным руководством марки. Вторым шагом стала версия из розового золота, которую вы видите здесь, и которая была представлена осенью этого года.

На первый взгляд, сегодняшние Daniel Roth Tourbillon - это очищенная и обновленная версия часов 1990-х годов. Разумеется, механизм пришлось менять: оригинал стал недоступен для мануфактуры Breguet или Lemania. Поэтому производственное подразделение Louis Vuitton, La Fabrique du Temps, возглавляемое легендами часового искусства Мишелем Навасом и Энрико Барбазини, создало новый механизм, который окрестили калибром DR001. Снаружи, то есть со стороны видимых частей турбийона, он имеет тот же вид, что и оригинал. Внутри же это совершенно новая вещь, которая на целых 2 мм тоньше, с 80-часовым запасом хода, несколькими золотыми шатонами и великолепными штрихами.

Размеры корпуса немного изменились, детали стали более аккуратными, но суть осталась прежней. Отчасти это касается отполированного до зеркального блеска длинного моста турбийона, покоящегося на колоннах, что является правильным видом фансервиса. Еще один шаг в правильном направлении - гильоширование, нанесенное на циферблат из розового золота, которое также призвано возродить ностальгию. И последнее - это то, что не могут показать фотографии и что невозможно передать словами: исключительное удовольствие от ношения этих часов. Они не похожи ни на что другое, а учитывая масштабы сегодняшнего глобального предложения, это о многом говорит.