Дрис Ван Нотен прощается с модой и продолжает наслаждаться жизнью, которую он построил.(ZOE JOUBERT) <22 июня 2024 года в воздухе витала атмосфера мрачного умиротворения и ощутимого волнения. Прямо на окраине Парижа любимый бельгийский модельер Дрис Ван Нотен собирался провести свой последний показ мужской одежды сезона весна-лето 2025 года. Тридцать восемь лет, 150 коллекций и 129 показов спустя Ван Нотен был готов сделать свой последний поклон.

То, что место проведения шоу, потрясающе обветшалая заброшенная фабрика, было также местом проведения его памятного 50-го подиумного показа, не осталось незамеченным для давних поклонников члена антверпенской шестерки. Я спросил представителя PR-службы, не собирается ли Ван Нотен воссоздать тот самый показ женской одежды весна-лето 2005 года, где подиум представлял собой, по сути, длинный обеденный стол. "Вовсе нет. Но это будет очень необычно", - сказал он. Но, конечно, я должен был догадаться. В творчестве Ван Нотена редко случалось оглядываться назад. Его ловкое использование цветов, принтов и текстур стилистически освежало коллекцию за коллекцией, и хотя он занимался как мужской, так и женской одеждой, первая стала образцом того, как мужчины предпочитают одеваться.

Приглашение на показ было простым: "LOVE", напечатанное на карточке из серебряной фольги. И ее было предостаточно. Коктейли перед показом вращались вокруг массивного куба, на который проецировались моменты из жизни Ван Нотена. По мере того как толпа вливалась в зал, я начал замечать, что их сопровождает удивительное множество архивов Dries Van Noten, каждый из которых интерпретировался в соответствии с собственным чувством стиля. Здесь собрались редакторы со всего мира, а также современники Ван Нотена и его коллеги-дизайнеры. В одном углу Диана фон Фюрстенберг общалась с Дереком Бласбергом, Пьерпаоло Пиччоли прибыл вместе с Хайдером Акерманном, внушительную фигуру Харриса Рида трудно было не заметить, Том Браун был в классическом образе Thom Browne, и, конечно, среди них были коллеги по Антверпенской шестерке Анн Демельмейстер и Вальтер ван Бейрендонк.

"Я ваш вечный поклонник. Спасибо вам за вашу гениальность", - удалось мне вымолвить после нашего быстрого снимка.

"Спасибо", - ответил он.

<Его блестящая работа продолжилась в соседней комнате: черные шторы опустились, открыв подиум из серебристой фольги, расположенный на бетонном полу. Коллекцию из 69 образов демонстрировали как старые, так и новые модели бренда. Карен Элсон, Коул Мор, Клеман Шаберно, Санг Ву Ким - все это было настоящим разнообразием. Я заметила Томаса Ригуэлла - модель, с которой я работала раньше и с которой я восхищалась коллекциями Dries Van Noten, в которых он ходил на протяжении многих лет, - в многослойном наряде, состоящем из перекликающихся цветочных принтов. На следующий день он сказал мне: "Я до сих пор на эмоциях"

После показа Ван Нотена.(KAJ LEHNER)

Ван Нотен - далеко не единственный дизайнер, которого мы потеряли в мужской моде в этом году.

За несколько месяцев до этого Пиччоли объявил о своем уходе из Valentino после 25 лет работы в Доме. Пиччоли пришел в Valentino в 1999 году, а в 2009 году стал сокреативным директором вместе с Марией Грацией Кьюри. В 2016 году он взял на себя единоличное руководство творческим процессом, продолжив наследие дома в своем собственном мечтательном видении смелых предложений мужской одежды, основанных на наследии Valentino от кутюр.

Сложно найти коллекцию мужской одежды Пиччоли для Valentino, которая бы не вызывала благоговения. В конце концов, это человек, который в 2019 году ловко сотрудничал с японским дизайнером Дзюном Такахаси из Undercover, чтобы создать захватывающую графику на фоне современных сочетаний пошива и уличной одежды, которые бы соответствовали сегодняшнему восприятию. Он смешал типично кутюрные ткани, такие как шелковая тафта насыщенных оттенков, с денимом и сделал их актуальными и пригодными для повседневной носки. Кто может забыть ту коллекцию, в которой Пиччоли создал свой собственный оттенок розового и выделил им половину коллекции, противопоставив ее полностью черным ансамблям.

Тогда, для мужской коллекции Valentino осень-зима 2024, казалось, что Пиччоли, наконец, настал момент, когда он вышел из-под контроля. Демонстрируя коллекцию в помещениях, окрашенных в особый оттенок лазурного синего, он словно попытался воссоздать магию Valentino Pink PP, которая привела нас в восторг двумя сезонами ранее, но без малейшей искры. Коллекция была настолько скудной, что я даже не подозревал, что это все, что он мог дать. Тогда мы еще не знали, что через несколько месяцев он расстанется с Домом.

Пьерпаоло Пиччоли и Хеди Слиман покинули Valentino и Celine соответственно, освободив место для разных эстетик в обеих модных домах. (GETTY IMAGES)

В отличие от довольно шокирующего ухода Пиччоли, слухи об уходе Хеди Слимана из Celine ходили в течение нескольких месяцев. Это стало неизбежной и постоянной темой среди редакторов и инсайдеров - что, почему и когда он ушел. Это было почти недоумение, потому что Celine в то время был на пороге запуска своей первой линии макияжа и даже запустил несколько новых ароматов, которые были в значительной степени разработаны Слиманом. Дела Дома шли относительно хорошо, чему способствовало присутствие сильной армии посланников, таких как Лиза и Парк Богум. Но где дым, там и огонь.

Уход был подтвержден 2 октября. Объявление было коротким, в нем перечислялось общее видение Слиманом развития Дома за последние семь лет, в результате которого он расширился на мужскую одежду, кутюр и высокую парфюмерию. А через несколько часов было объявлено о новом художественном директоре Celine. Майкл Райдер, который работал под началом Фиби Фило во время ее работы в Доме, должен вернуться.

Пьерпаоло Пиччоли и Хеди Слиман покинули Valentino и Celine соответственно, освободив место для разных эстетик в обеих модных домах. (GETTY IMAGES)

Это лишь три крупных потери в мужской моде. Среди других недавних уходов - уход Глена Мартенса из Y/Project после 11 лет работы, уход Филлипа Лима из его одноименного бренда, быстрый поворот Питера Хокинга в Tom Ford с двумя коллекциями и уход Питера До из Helmut Lang. Обстоятельства, которые привели к каждому из них, кажутся уникальными, например, Y/Project испытывает финансовые трудности, но творческая потеря - это все же потеря.

Есть причины, по которым уход Ван Нотена, Пиччоли и Слимана особенно огорчителен. Каждый из них создал настолько сильное наследие, что собрал немалое количество поклонников и фанатов - тех, кто придет на модный показ, гордо облачившись в их творения, и тех, кто перенял эстетику дизайнеров в свою собственную. Быть ярым поклонником одного из них - это, по сути, стиль жизни.

Своеобразное видение Слимана в Celine поначалу было встречено неоднозначно. Резкий контраст с более структурными формами и мозговым дизайном его предшественника заставил многих подумать, что Слиману следовало бы основать свой собственный бренд, а не превращать Celine в свой собственный. Однако видение развилось и превратилось в собственную вселенную, расширившись до коллекции haute parfumerie, которая породила новые категории для Дома, выходящие за рамки просто моды. Внешний вид был неизменным: неапологетичная парижская роскошь в моде, красоте, аксессуарах для жизни и ассортименте курируемых художественных партнерств.

Изменения происходят постоянно. И если многие радуются назначению Райдера в Celine (предполагая, что он намерен вернуть эпоху Фило), то тем, кто оплакивает эстетику Слимана, придется либо начать покупать его последние модели, либо прибегнуть к услугам перепродавцов.

В моде невозможно угодить всем. Даже у самых знаменитых дизайнеров есть своя доля критиков, особенно если учесть, что мода так субъективна, как она есть. Но меняться в надежде привлечь более широкую демографическую аудиторию сложно из-за риска оттолкнуть основных покупателей; клиенты, которые выросли на визуальном языке Пиччоли и Слимана за более чем пять лет, теперь должны меняться вместе с ними или переключить свое внимание на другой бренд. Это прискорбная ситуация, когда бренды отдают предпочтение прибыли, а не последовательной идентичности.

Валентино уже начал свою новую эру, когда Алессандро Микеле привнес свою собственную интерпретацию того, что представляет собой Дом. Во многом эта эстетика напоминает ту, что была у него во времена руководства Gucci, и привела к тому, что первая коллекция Слимана в Celine была воспринята примерно так же, как и первая коллекция Слимана в Celine. И, как показал Слиман, для реализации полной вселенной необходимо время.

9 декабря 2024 года Dries Van Noten объявил о своем новом креативном руководителе. Его коллекция женской одежды сезона весна-лето 2025 года стала первой после ухода Ван Нотена на пенсию и была разработана командой собственной студии. В ней сохранился дух основателя, и создавалось ощущение, что она вполне могла быть разработана самим Ван Нотеном, со всеми элементами, которые делают Дриса Ван Нотена любимым. Но если перемены постоянны, то, по крайней мере, есть надежда, что новый креативный директор Джулиан Клауснер - он работает вместе с Ван Нотеном над женскими коллекциями с 2018 года - прекрасно продолжит наследие.

В конце финального шоу Ван Нотен вышел на середину подиума, застеленного серебряной фольгой, и помахал рукой под бурные аплодисменты. Куб с проекциями, который был центральным элементом коктейлей перед показом, был раскрыт, и из него появился диско-шар, вращающийся с достаточной скоростью, чтобы полностью окутать пространство калейдоскопом огней. It's so good, it's so good, it's so good coos Donna Summer, когда зазвучала песня "I Feel Love". В конце концов, перемены неизбежны, и все, что мы можем сделать, - это принять их.